przepływ

Taka niszowa ona nie jest bo obejmuje teren dawnego Enionu czyli odziały Kraków, Tarnów, Bedzin, Czestochowa i Bielsko Biała.I. Trzeba mieć dobrze policzone OZC ,
II. Na jego podstawie robi się projekt podłogówki.
Na podstawie OZC budynku , będziesz miał OZC dla poszczególnych pomieszczeń, oraz możliwość obliczenia zdolności akumulacyjnych wylewki w zależności od jej grubości i składu materiałowego , a tym samym sens inwestowania w PC znacznie przewymiarowaną
Przy ogrzewaniu grzejnikowym , brak możliwości akumulacji ciepła w grzejnikach , ewentualnie duży bufor ciepła a Instalatorzy proponują pompy ; 5 ; 7 ; 9 kW .
Każda będzie działać i przy każdej będziesz miał 23 C w domu .
Reszta w gestii inwestora .
Instalator ma większy zysk
- jak zdoła przekonać Inwestora do mocniejszej PC

Czy pasuje Ci mniej kasy w inwestycje czy ;

a/ przy 5 kW - grzałka będzie pracować więcej godzin łącznie, więcej
w drogiej taryfie i z grzałką ,

b/ przy 7 kW - bez grzałki, ale konieczność grzania w drogiej I taryfie ,

c/ przy 9 kW - grzanie w 100% w taniej taryfie.., większa finansowo
inwestycja na start ,

III. Na etapie projektu dobiera się źródło ciepła, bo to naczynia połączone i pracują razem ,

IV. Mając powyższe 3 nie potrzebne są żadne urządzenia pomiarowe bo podłogówka to najprostsza z możliwych instalacja. (nie ma zaworów pod pionowych, termostatycznych, wstępnych nastaw, NIC co może sprawić problem w obliczeniu maksymalnej straty ciśnienia.
Trzeba wyłącznie przemnożyć długość rury razy współczynnik strat przy obliczeniowym przepływie ( Matematyka - POZIOM PODSTAWOWY )

V. Rodzaj źródła ciepła jest kluczowy już na początku projektowania podłogówki.
Tylko wtedy można zaprojektować prosty układ grzewczy, bez dodatkowych buforów, sprzęgieł i pomp obiegowych.

Przepływy optymalne dla Panasonica ; przy Tz = 35 C i delta T= 5 C

12 kW/delta 5 st. przepływ optymalny 2,150 m3/h ; minimalny 19 L /min
09 kW/delta 5 st. przepływ optymalny 1,612 m3/h ; minimalny 10 L /min
07 kW/delta 5 st. przepływ optymalny 1,254 m3/h ; minimalny 10 L /min
05 kW/delta 5 st. przepływ optymalny 0.900 m3/h ; minimalny 5 L /min

Dla takich przepływów powinna być zaprojektowana instalacja grzewcza budynku .
Porządny instalator najpierw zmierzy przepływ lub go policzy a następnie
zaproponuje klientowi optymalne rozwiązanie .
Pompa PC o mocy 5 kW ma niski próg modulacji ( 1,08 kW ) i będzie pracować 2504 h/rok . Będzie najmniej taktować w temperaturze > 0 C . Grzałka zużyje ok.15 kWh/rok .
Przy temperaturze 0 C , PC będzie potrzebowała 50 % mocy , czyli 2,5 kW, a PC będzie dysponowała mocą ok.4,1 kW .
Należy zrobić
I/ wykres ;
- połączyć punkty mocy koniecznej dla budynku w zależności od temperatury zewnętrznej , oraz wykres mocy możliwej do uzyskania przez PC .
-mając te dwie krzywe , będziemy mieli obraz nadwyżki i braku mocy przy danej temperaturze
II/ lub zestawienie w tabelce jak w pkt. 3 d ,

VI.Podstawowa sprawa - to kumaty/sprawdzony instalator, blisko domu, który wykona podłączenie PC zgodnie ze sztuką i prawami hydrauliki .

VII. Bardzo istotne jest aby średnica przewodów grzewczych od jednostki wewnętrznej do sprzęgła i zaworu 3-drożnego wynosiła 5/4' cala , czyli PC nie była dławiona na wyjściu i PC miała przepływy nominalne .
Historycznie ta taryfa powstała długo przed wprowadzeniem G12w. Ogólnie nie znam przypadku aby komus sie ona bardziej opłacała niz G12w (łacznie z dniami swiatecznymi na tygodniu) ale nie przeliczałem wszystkich przypadków, byc moze jednak są takie przypadki, jednak naprawdę jednostkowe.

określenie

w moim przypadku za rok od grudnia 2015 do grudnia 2016 , także wyszło korzystniej w G12W.
Na pewno nie ja, kol. techniczny otrzymał dwie wersje obliczen. Róznica pomiedzy nimi wynika z nowej metodologi obliczen i wynikających z niej podwyzszonych zysków bytowych. Podwyzszenie to powoduje niestety obnizenie zapotrzebowania na ciepło, co nie jest zgodne z rzeczywistoscią ale jest zgodne z rozporządzeniem. Stara wartosc wskaznika zysków bytowych to 3,0 W/m2, wg nowej normy to 6,8 W/m2. Blizsza rzeczywistości jest wartosc 3.0 W/m2 i taką stosuję, mogło sie zdarzyc kilka obliczen z nową normą i dlatego podawałem  klimatyzacja do firmy   dwie wersje obliczen. Myslę ze wystarczy tych wyjasnien, gdybys był w temacie, to bys wiedział o co chodzi, a tak tylko mieszasz. Dla uzupelnienia zmiana wartosci wskaznika zysków bytowych nie ma wpływu na projektowe obciązenie cieplne a tylko na zapotrzebowanie na ciepło, o czym zapewne wiesz, ale inni nie.
Zużycie na całym domu razem z PC :

-T1 4800 kWh x 0.69 pln =3 312 pln
-T2 6500 kWh x 0.25 pln =1 625 pln
razem=4 937 pln (przesył+energia)
dziękuję za odpowiedź. Pierwotne założenia były, że dom ogrzewany będzie paliwem stałym-układ mieszany. Teraz jestem na etapie SSO i przyszła refleksja co dalej...jest jeszcze szansa dokonać niezbędnych zmian.U mnie jest też dotacja niesety tylko na panele słoneczne i zbiornik 300l C.W.U.
Aktualnie nabór na liste rezerwową.
Wygląda to tak iz po stronie gminy jest kompletne urządzenie i jego montaż , inwestor musi przygotować instalacje.
Brak ponoszonych kosztów w okresie 5 lat.Po tym terminie gmina proponuje odsprzedaż urządzenia , jesli inwestor nie wyraża zgody , gmina zabiera na własny koszt "swój" sprzęt.
Niestety nie wiadomo za ile będą chciali odsprzedać urządzenie po okresie 5 lat.No i sa to tylko panele, które pokryją tylko zapotrzebowanie na C>W>U i to nie zawsze.:/
Nie upieram się przy jedynej słusznej opcji, lecz szukam optymalnego rozwiązania dla zastosowanej technologii:
-poddasze użytkowe izolacja 30cm.
-ściany zew.BK (kl500)24+15cm styro. szary
-ściany wew.BK (kl700)
-stropy żelbetowe gr.14cm
-wylewki 5cm z planowanym układem wodnego ogrzewania podłogowego
A teraz ile zaoszczędziłem : G11 0.55 pln x 11 300 kWh= 6 215 pln -4937 pln = 1 278 pln taniej w G12W niż w G11Trzeba odpowiedzieć na pytania ;
- ile m2 będzie ogrzewanych oraz czy to będzie podłogówka, kaloryfery czy system mieszany ??
-czy będzie potrzebny bufor ? - to określi się z wyliczeń lub z pomiarów ciepłomierzem .
- Jeżeli przepływy będą właściwe bez bufora, to będzie zbędny. Im prostszy układ tym korzystniej ,
- Większość szanownych kolegów , którzy się udzielają na forum są przeciwni buforom, sprzęgłom i takie mają instalacje i są z nich zadowoleni ,
- korzystnie by było gdyby instalator pompy widział instalacje grzewczą przed zabudową ( podłogówka ) i miał możliwość ew. zmiany.  Odnośnie opłacalności PC , szczególnie z małym obciążeniem cieplnym , jest jeszcze jedna sytuacja za grzałkami na CO i CWU.
Chodzi o dotacje na PV- u mnie rusza projekt na dofinansowanie z gminy na realnym poziomie 74%.
Od lipca funkcjonuje ustawa o OZE i podobno w Tauronie nie robią problemu z rozliczaniem kWh 1:0.8 i 1:0.7.
Odnośnie kosztów , to pomysł jest taki by ratę na wkład własny dobrać ze średnią za energię elektryczną ( wtedy nie musimy praktycznie angażować http://klimatyzator.eu/klimatyzacja-do-biur-i-gastronomii/   swoich pieniędzy- zamieniamy koszt za prąd na ratę do np Boś na 1%), natomiast wielkość instalacji PV należy dobrać odpowiednio większą- aby praktycznie pokryć swoje roczne zapotrzebowanie.Po 3-5 latach powinniśmy już praktycznie nie ponosić kosztów za energię ektryczną ( może abonamenty, podatki czy różnicę w zużyciu)
7500kW na c.o+ ok.3000kWh na cwu czyli ok.10000kWh na calości i ok.3000zł prądem przy inwestycji w prąd na c.o+cwu ok.5tys.złA 10000kWh z pompą ciepła to ok.4000kWh i 1200zł przy inwestycji ok.20tys.zł.Na jakiej zatem podstawie obstawiasz wygraną prądu ?Na własnym widzimisie a nie na matematyce ?
W T2 puszczamy (jeśli nie ma konieczności wcześniej ) zmywarkę i pralkę. Dodam ,że gazu w ogóle nie mam-wszystko jest na prąd.
G12W opłaca m i się o każdej porze roku-czysty zysk bez utraty komfortu.

strefa

Zużywam w bloku ponad 3,5MWh rocznie. Poza stałymi poborami typu lodówka czy router i zużyciem w dziennym okienku - zdecydowana większość w czasie, gdy obowiązywałaby droższa strefa (szacuję, bo mam teraz G11). Do tego mam kuchenkę gazową. Roczne zapotrzebowanie na CO+CWU to jakieś 1,7MWh przy PC o COP 3,0.
Pewnie bytowe zużycie mi wzrośnie* po przeprowadzce do domu. Bez przejmowania się zegarem pewnie ze 4MWh wyjdą w droższej strefie, z 1,5MWh w tańszej.

Czyli przy G11 wychodzi mi jakieś 3300 zł/rok, przy G12 z cenami 0,69/0,33 2760 +495=3255zł. Różnica IMO żadna. A swoboda pełna przy G11. Mogę kupić też słabszą (tańszą) PC i/lub kręcić wyższy COP przy powietrznej grzejąc, gdy powietrze jest najcieplejsze.
Oczywiście mogę też obrać odmienną strategię - zmieniać przyzwyczajenia, patrzeć na zegar, zapuszczać zmywarkę nie kiedy jest pełna, a na noc. To samo z pralką. Przewymiarować PC żeby dawała radę grzać w 90% w tańszej strefie...u mnie poza sezonem wychodzi średnia  klimatyzacja Wilanów   z faktury około 0,41zł/kwh, w sezonie grzewczym około 0,33zł/kwh (pisze z głowy) (PC około 80% w tanim prądzie, cały dom około 75%)
G11 nawet się nie zbiża do tego poziomu - grzeję także w drogim prądzie

jasne, zawsze da się wymyśleć przypadek, że G11 będzie się bardziej opłacać, ale to będą incydentalne przypadki

Tak, jest o czym dyskutować. I każdy powinien mieć tego świadomość i podejmować rozsądne decyzje. A czy wybierze komfort i swobodę - to różnice nie muszą być oczywiste. Jeżeli wybierze oszczędzanie i zmianę przyzwyczajeń - pewnie wybierze G12 i coś na tym zaoszczędzi.

Jeżeli będę ogrzewał   http://klimatyzator.eu/klimatyzacja-do-mieszkan/  grzałkami - wybiorę g12 (może z jakąś literką). Jeżeli PC, to nie wiem. Raczej sprawdzę najpierw G12, żeby sprawdzić, czy/ile zaoszczędzę zerkając na zegar. Pewnie przez zwiększone zapotrzebowanie na ciepło nowego budynku w pierwszym roku się to opłaci. Po drugim przeliczę i sprawdzę, czy to warte wyrzeczeń.

*dlaczego wzrośnie? Bo nie będzie gazu. Do tego będzie więcej przestrzeni, więcej światełek, więcej pomieszczeń - zamiast słuchać jednego radia będą grały trzy, zamiast jednej świetlówki będą świeciły cztery. Trzeba będzie napędzić rekuperator, pompę obiegową, oświetlenie zewnętrzne, bramę itp. rzeczy, których w bloku albo nie mam, albo mam w opłatach do spółdzielni/wspólnoty. Mam nadzieję, że tylko tyle mi wzrośnie zużycie.

rachunek

Patrzysz tylko pod kątem ogrzewania. A ludzie jeszcze gotują, mają komputery - w domach coraz częściej wszystko na prąd. Za to domy coraz lepiej ocieplone. I o ile przy grzaniu grzałkami raczej G12 wygrywa bez spornie (pomijając już literkę na końcu), to przy grzaniu PC już nie koniecznie albo nieznacznie i komfort związany z brakiem potrzeby patrzenia na zegarek przy G11 może być warty tych nielicznych złotówek, które w CAŁOŚCIOWYM rachunku za prąd trzeba by dopłacić. Ale to trzeba przeanalizować patrząc nie tylko na koszty ogrzewania, ale też na zwyczaje i wysokość zużycia prądu na cele bytowe.Przy taryfie G12w dla Tauronu (przeliczałem konkretnie dla Tauronu) wystarczy tylko 33% zuzycia w II taryfie aby opłacało sie miec G12w w porównaniu do G11. Nie przeliczałem  klimatyzacja mokotów dni swiątecznych na tygodniu (24h II taryfy), a których to dni jest conajmniej 5 w kazdym sezonie grzewczym i co najmniej 2-3 poza sezonem. te dni równiez wpływają na opłacalnosc g12w. Zauwaz ze doradzam potencjalnemu odbiorcy z Podhala czyli jest to Tauron o/Kraków, g12e juz nie dostanie, G12 ma mniej godz. II taryfy od G12w. Nie trzeba grzac aby bez problemu w G12w uzyskac ok 40 % zuzycia w II taryfie G12w. Jezeli uwazasz ze w tej lokalizacji jest inna korzystniejsza taryfa to podaj która, przelicze sprawdzę, zaden problem.A to zmienia postac rzeczy, czasami nie kojarze nicków z nazwiskami, jest ich tak duzo. Wracając do meritum, przy takim zapotrzebowaniu warto pomyslec o buforze zwłaszcza wobec zapowiedzi (oby nie bez pokrycia) o zmniejszeniu cen II taryfy dla nocnego grzania. Moja taryfa -wygaszona od 2015 r G12G (Zbliżona do G12W choć trochę droższa) obejmuje 96 godz. w II taryfie w cyklu tygodniowym.
To ok. 57 %.
Trzeba sie bardzo starać, nawet nie używając prądu do grzania, by G11 mogła być tańsza.

W sezonie grzeję w praktyce w systemie ciągłym, bez oglądania się na okna taryfowe.
Średnie zużycie dla całego domu w II taryfie to z 3 minione sezony, nieco ponad 70 %.
Bez ograniczeń poza CW, pralką i rzadko używaną zmywarką.

domek

Jest to dom o powierzchni zabudowy do 35m2, powierzchni użytkowej 50m2, budowany na zgłoszenie oraz bez wymaganych warunków zabudowy (przynajmniej w opinii naszej gminy, oczywiście z tym bywa dyskusyjnie w zależności od urzędu). W związku z tym, że na zgłoszenie można budować tylko "parterowe budynki rekreacji indywidualnej" o powierzchni zabudowy do 35m2, dom posiada dwie antresole nad salonem (antresola to nie piętro/kondygnacja). Oczywiście są pewne niedogodności antresoli: antresola musi być otwarta nad salonem - czyli nie ma drzwi, pozostałą część będzie zasłaniała "meblościanka" (bez negatywnych skojarzeń), powierzchnia nad łazienką jest "nieużytkowa" bo antresola może być tylko nad jednym pomieszczeniem. Ale dzięki takiemu pomysłowi uzyskujemy całkiem przestronny dom z dużym salonem, łazienką oraz dwiema sypialniami, który spokojnie w polskich realiach mógłby być domem rodzinnym dla rodziny 2+2 (dla nas jest tymczasowy ale o tym może później). Technologia budowy to głównie lekki szkielet z konstrukcją balonową ścian: fundamenty betonowe słupowe nawiercane i wylewane w ziemi, podłoga wypełniona co najmniej 15 cm styropianu lambda 0,033, ściany ze słupków 38x89mm w rostawie 417mm wypełnionych styropianem lambda 0,033 + 6cm styropianu na zewnątrz, od wewnątrz ściany pokryte płytą OSB (wymagana dla sztywności konstrukcji) oraz płytami kartonowo gipsowymi, OSB od wewnątrz dlatego aby przekrój ściany miał warstwy z malejącym oporem dyfuzyjnym na zewnątrz, od zewnątrz tynk - pewnie mineralny, podłoga antresoli - strop drewniany, ściana antresoli o wysokości 175cm, dach o kącie nachylenia 30 stopni, pokryty płytą warstwową (obornicką) o grubości 10cm PUR/PIR lambda 0,022, podparty dwoma słupami, krokwie w rozstawie 417mm, wentylacja mechaniczna z rekuperatorem, ogrzewanie elektryczne zwykłymi grzejnikami konwektorowymi - z planami na klimatyzację z funkcją grzania. Projekt , wszelkie kwestie konstrukcyjne oraz parametry elementów konstrukcyjnych opierają się na kodyfikacjach budowlanych dla USA oraz Kanady. Jedna z ciekawszych kwestii - aktualny budżet jaki zakładam to 25 000 zł netto. Zamierzam wykorzystać też parę wynalazków z forum Muratora takich jak pakiety szybowe w XPS, oraz rekuperator DIY. Kwestie do dyskusji i ważne uwagi: Łatwość wykonania musi być na poziomie DIY, planowany czas budowy do "stanu deweloperskiego" przez kilka niedoświadczonych ale sprytnych osób - 2 tygodnie. Liczy się każdy centymetr grubości ścian bo nie można zwiększyć powierzchni zabudowy. Dach jest z płyty warstwowej, bo nic kombinować poza ich przykręceniem i gotowymi obróbkami. W ścianach nie ma folii, kolejność warstw powinna załatwić dystrybucję pary wodnej, może warto uszczelnić połączenia OSB. Może warto się zastanowić nad dociepleniem do parametrów domu "pasywnego", może to być proste i niedrogie w przypadku dachu i podłogi, gorzej ze ścianami bo ich grubość zabiera powierzchnię wewnętrzną, sumaryczne 15cm płyt PIR dałoby tyle co 22,5cm grafitowego styro oraz 27,3 zwykłego, ale PIR jest 2x droższy od styro grafitowego. Proporcje dachu są takie sobie ze względu na wykorzystanie antresoli, ale odpowiednie pomalowanie elewacji powinno sprawić że nie będzie się to tak rzucało w oczy. Rzeczywista powierzchnia użytkowa to 50-55m2 w zależności od sposobu liczenia, powierzchnia dachu 40m2, ścian 120m2.

umiejscowienie

Zauważ że cokół mu się zaczyna tam gdzi kończy się okno czyli jak sądzę - podłoga na gotowo. Zatem ze 2cm parkietu/płytek, potem 7cm wylewki, ze 13 cm styropianu dopiero pod wylewką Jeżeli faktycznie ma coś, jak na "moim" drugim obrazku, to faktycznie ciepło ucieka. I to nie tylko na zewnątrz, ale i do gruntu. Co zwłaszcza przy wysokich wodach gruntowych, które "zabiorą" ciepło dalej oznacza niepotrzebne straty.nie chodzi o to by go przysypywać tylko obniżyć czyli żeby wylewka znajdowała sie naprzeciw styropianu 20cm, a nie naprzeciw izolacji fundamentu 10 czy 12cm. Czyli wcześniej skończyc izolacje fundamentu i zaczac izolacje scianyTo izolacja cieplna wewnątrz ma się zaczynać tam, gdzie kończy się ściana fundamentowa. Samo lepsze ocieplenie fundamentu to półśrodek. Trzeba wewnątrz podnieść chudziak na równo ze ścianą fundamentową, na to izolację termiczną i dopiero jastrych.chodzi o to że taka jednostka zewnętrzna szpeci piękną elewacje na pięknym domu. Jednak znalazłem klimatyzacje bez jednostki zewnętrznej jednocześnie pracujące równie skutecznie. Co prawda są droższe (naścienny od 5tyś w górę) ale za to bez jednostki zewnętrznej która do pięknych nie należy. Urządzenie to zwie się monoklimatyzator przeciez to najpaskudniejsze co moze byc i tez ma jednostkę zewnętrzną. Idea klimatyzacji jest taka ze musi brać ciepło/zimno z zewnatrz.Monoklimatyzator nie posiada jednostki zewnętrznej pozatym wyglądem nie różni się od przeciętnego klimatyzatora typu split. Po prostu monoklimatyzator posiada w sobie już to co jednostka zewnętrzna i wewnętrzna klimatyzatora typu split. Jedyne co trzeba zrobić to wiertnicą wykonać 2 otwory średnicy 16-20cm i zakończyć to estetyczną okrągłą kratką w elewacjiNiżej byłby bardziej narażony na deszcz i za dwa lata byłby już żółto-brązowy. Poza tym klimatyzator nie ma "wyglądać" dla osób postronnych, tylko gwarantować właścicielom domu komfort w takie lato, jak w roku 2015. W te dwa letnie miesiące, ludzie nie mający tego urządzenia, daliby sobie powiesić je nawet na frontowej ścianie, w kolorze sraczkowatym Niżej byłby bardziej narażony na deszcz i za dwa lata byłby już żółto-brązowy. Poza tym klimatyzator nie ma "wyglądać" dla osób postronnych, tylko gwarantować właścicielom domu komfort w takie lato, jak w roku 2015. W te dwa letnie miesiące, ludzie nie mający tego urządzenia, daliby sobie powiesić je nawet na frontowej ścianie, w kolorze sraczkowatym Postaw tą klimę tak aby nie było widać. Napewno nie na wysokości 2,5m, tylko gdzieś na dole Tylko czy nie naruszysz jego pracy. Po co w ogóle zakrywać skoro zabudowa jest większa niż sam klimatyzator? Uwzględnij że zimą podczas grzania domu zamarznięte skropliny z klimatyzatora potrafią zrobić lodowisko o powierzchni 1-2m2 - musi być klimatyzator na pewnej wysokości aby woda miała gdzie odpływać i zamarzać a latem aby nie ciągneło syfu z ziemi. Dodatkowo taka zabudowa podniesie jego hałas (przepływający wiatr). Ogólnie to co na zdjeciu pokazano jest moim zdaniem bezcelowe Inaczej ten radiator (fundament) dalej będzie się nagrzewał od podłogówki i przewodził ciepło. To, że trochę mniej odda do powietrza po ociepleniu - OK. Coś to da. IMO ważniejsze, to zaizolowanie tak, żeby fundament się nie nagrzewał od wnętrza, a nie izolowanie już ogrzanego fundamentu, żeby nie oddawał ciepła dalej. Ale przysypując cokół nawet do zera niewiele poprawi - tylko o tyle, o ile ta podsypka zaizoluje. Więc tak czy inaczej to nie wysokość cokołu jest problemem. Czyli jeśli wylewka rozpoczyna się 9cm pod parapetem okna to akurat naprzeciw ma cokół z 12 cm ocieplenia zamiast 20cm