domek

Jest to dom o powierzchni zabudowy do 35m2, powierzchni użytkowej 50m2, budowany na zgłoszenie oraz bez wymaganych warunków zabudowy (przynajmniej w opinii naszej gminy, oczywiście z tym bywa dyskusyjnie w zależności od urzędu). W związku z tym, że na zgłoszenie można budować tylko "parterowe budynki rekreacji indywidualnej" o powierzchni zabudowy do 35m2, dom posiada dwie antresole nad salonem (antresola to nie piętro/kondygnacja). Oczywiście są pewne niedogodności antresoli: antresola musi być otwarta nad salonem - czyli nie ma drzwi, pozostałą część będzie zasłaniała "meblościanka" (bez negatywnych skojarzeń), powierzchnia nad łazienką jest "nieużytkowa" bo antresola może być tylko nad jednym pomieszczeniem. Ale dzięki takiemu pomysłowi uzyskujemy całkiem przestronny dom z dużym salonem, łazienką oraz dwiema sypialniami, który spokojnie w polskich realiach mógłby być domem rodzinnym dla rodziny 2+2 (dla nas jest tymczasowy ale o tym może później). Technologia budowy to głównie lekki szkielet z konstrukcją balonową ścian: fundamenty betonowe słupowe nawiercane i wylewane w ziemi, podłoga wypełniona co najmniej 15 cm styropianu lambda 0,033, ściany ze słupków 38x89mm w rostawie 417mm wypełnionych styropianem lambda 0,033 + 6cm styropianu na zewnątrz, od wewnątrz ściany pokryte płytą OSB (wymagana dla sztywności konstrukcji) oraz płytami kartonowo gipsowymi, OSB od wewnątrz dlatego aby przekrój ściany miał warstwy z malejącym oporem dyfuzyjnym na zewnątrz, od zewnątrz tynk - pewnie mineralny, podłoga antresoli - strop drewniany, ściana antresoli o wysokości 175cm, dach o kącie nachylenia 30 stopni, pokryty płytą warstwową (obornicką) o grubości 10cm PUR/PIR lambda 0,022, podparty dwoma słupami, krokwie w rozstawie 417mm, wentylacja mechaniczna z rekuperatorem, ogrzewanie elektryczne zwykłymi grzejnikami konwektorowymi - z planami na klimatyzację z funkcją grzania. Projekt , wszelkie kwestie konstrukcyjne oraz parametry elementów konstrukcyjnych opierają się na kodyfikacjach budowlanych dla USA oraz Kanady. Jedna z ciekawszych kwestii - aktualny budżet jaki zakładam to 25 000 zł netto. Zamierzam wykorzystać też parę wynalazków z forum Muratora takich jak pakiety szybowe w XPS, oraz rekuperator DIY. Kwestie do dyskusji i ważne uwagi: Łatwość wykonania musi być na poziomie DIY, planowany czas budowy do "stanu deweloperskiego" przez kilka niedoświadczonych ale sprytnych osób - 2 tygodnie. Liczy się każdy centymetr grubości ścian bo nie można zwiększyć powierzchni zabudowy. Dach jest z płyty warstwowej, bo nic kombinować poza ich przykręceniem i gotowymi obróbkami. W ścianach nie ma folii, kolejność warstw powinna załatwić dystrybucję pary wodnej, może warto uszczelnić połączenia OSB. Może warto się zastanowić nad dociepleniem do parametrów domu "pasywnego", może to być proste i niedrogie w przypadku dachu i podłogi, gorzej ze ścianami bo ich grubość zabiera powierzchnię wewnętrzną, sumaryczne 15cm płyt PIR dałoby tyle co 22,5cm grafitowego styro oraz 27,3 zwykłego, ale PIR jest 2x droższy od styro grafitowego. Proporcje dachu są takie sobie ze względu na wykorzystanie antresoli, ale odpowiednie pomalowanie elewacji powinno sprawić że nie będzie się to tak rzucało w oczy. Rzeczywista powierzchnia użytkowa to 50-55m2 w zależności od sposobu liczenia, powierzchnia dachu 40m2, ścian 120m2.

umiejscowienie

Zauważ że cokół mu się zaczyna tam gdzi kończy się okno czyli jak sądzę - podłoga na gotowo. Zatem ze 2cm parkietu/płytek, potem 7cm wylewki, ze 13 cm styropianu dopiero pod wylewką Jeżeli faktycznie ma coś, jak na "moim" drugim obrazku, to faktycznie ciepło ucieka. I to nie tylko na zewnątrz, ale i do gruntu. Co zwłaszcza przy wysokich wodach gruntowych, które "zabiorą" ciepło dalej oznacza niepotrzebne straty.nie chodzi o to by go przysypywać tylko obniżyć czyli żeby wylewka znajdowała sie naprzeciw styropianu 20cm, a nie naprzeciw izolacji fundamentu 10 czy 12cm. Czyli wcześniej skończyc izolacje fundamentu i zaczac izolacje scianyTo izolacja cieplna wewnątrz ma się zaczynać tam, gdzie kończy się ściana fundamentowa. Samo lepsze ocieplenie fundamentu to półśrodek. Trzeba wewnątrz podnieść chudziak na równo ze ścianą fundamentową, na to izolację termiczną i dopiero jastrych.chodzi o to że taka jednostka zewnętrzna szpeci piękną elewacje na pięknym domu. Jednak znalazłem klimatyzacje bez jednostki zewnętrznej jednocześnie pracujące równie skutecznie. Co prawda są droższe (naścienny od 5tyś w górę) ale za to bez jednostki zewnętrznej która do pięknych nie należy. Urządzenie to zwie się monoklimatyzator przeciez to najpaskudniejsze co moze byc i tez ma jednostkę zewnętrzną. Idea klimatyzacji jest taka ze musi brać ciepło/zimno z zewnatrz.Monoklimatyzator nie posiada jednostki zewnętrznej pozatym wyglądem nie różni się od przeciętnego klimatyzatora typu split. Po prostu monoklimatyzator posiada w sobie już to co jednostka zewnętrzna i wewnętrzna klimatyzatora typu split. Jedyne co trzeba zrobić to wiertnicą wykonać 2 otwory średnicy 16-20cm i zakończyć to estetyczną okrągłą kratką w elewacjiNiżej byłby bardziej narażony na deszcz i za dwa lata byłby już żółto-brązowy. Poza tym klimatyzator nie ma "wyglądać" dla osób postronnych, tylko gwarantować właścicielom domu komfort w takie lato, jak w roku 2015. W te dwa letnie miesiące, ludzie nie mający tego urządzenia, daliby sobie powiesić je nawet na frontowej ścianie, w kolorze sraczkowatym Niżej byłby bardziej narażony na deszcz i za dwa lata byłby już żółto-brązowy. Poza tym klimatyzator nie ma "wyglądać" dla osób postronnych, tylko gwarantować właścicielom domu komfort w takie lato, jak w roku 2015. W te dwa letnie miesiące, ludzie nie mający tego urządzenia, daliby sobie powiesić je nawet na frontowej ścianie, w kolorze sraczkowatym Postaw tą klimę tak aby nie było widać. Napewno nie na wysokości 2,5m, tylko gdzieś na dole Tylko czy nie naruszysz jego pracy. Po co w ogóle zakrywać skoro zabudowa jest większa niż sam klimatyzator? Uwzględnij że zimą podczas grzania domu zamarznięte skropliny z klimatyzatora potrafią zrobić lodowisko o powierzchni 1-2m2 - musi być klimatyzator na pewnej wysokości aby woda miała gdzie odpływać i zamarzać a latem aby nie ciągneło syfu z ziemi. Dodatkowo taka zabudowa podniesie jego hałas (przepływający wiatr). Ogólnie to co na zdjeciu pokazano jest moim zdaniem bezcelowe Inaczej ten radiator (fundament) dalej będzie się nagrzewał od podłogówki i przewodził ciepło. To, że trochę mniej odda do powietrza po ociepleniu - OK. Coś to da. IMO ważniejsze, to zaizolowanie tak, żeby fundament się nie nagrzewał od wnętrza, a nie izolowanie już ogrzanego fundamentu, żeby nie oddawał ciepła dalej. Ale przysypując cokół nawet do zera niewiele poprawi - tylko o tyle, o ile ta podsypka zaizoluje. Więc tak czy inaczej to nie wysokość cokołu jest problemem. Czyli jeśli wylewka rozpoczyna się 9cm pod parapetem okna to akurat naprzeciw ma cokół z 12 cm ocieplenia zamiast 20cm